Отмечая, что этому посвящено множество статей и расчетов в литературе и в Интернете, здесь рассматривается только один вопрос. ‘Как, собственно говоря, можно создать такую вещь?’ Здесь нет цифр, формул, расчетов или выбора элементов. И результат очевиден… . Все практические примеры и советы даются на примере байонетов Minolta AF, но подходы других марок мало чем отличаются.
Так что же вам нужно? Около 1 000 рублей (в зависимости от удачи Э.М.) и немного времени. Зажмите эти деньги в кулак и отправляйтесь в ближайший автосалон, чтобы купить следующее
1. объектив ‘Helios44M’ с резьбой M42 и автоматическим ручным переключателем диафрагмы; 2. база автофокуса M42 — Minolta; 3. набор передаточных колец для резьбы M42 для макросъемки.
В данном случае мы имеем: объектив 1989 года и переходное кольцо, адаптер Jolos и картон неизвестного происхождения.
Этап 1: Разборка.
Самый важный и трудоемкий этап, требующий много терпения и заботы. Сначала разберите заднюю группу линз. Необходимо ослабить стопорное кольцо, крепящее блок линз к внутреннему цилиндру (1). Ни в коем случае не прикасайтесь к самой трубке. Только кольцо внутри трубки! В продаже имеются специальные пинцеты, похожие на пинцеты для часов, но при соблюдении осторожности достаточно будет острой тонкой плоской отвертки. Ослабьте против часовой стрелки, как обычно. Сначала необходимо снять заднюю линзу, затем перевернуть объектив вверх дном и осторожно покачать его, чтобы внутренний блок линз отсоединился. Это! Не трогайте ничего с этой стороны!
Они могут спросить нас о чистоте. ‘Ну… Ну, вы можете выбросить эти линзы в любом случае…". Как. Ответ: да! Вы можете делать с ними все, что захотите. Вам совсем не нужны эти объективы. Проблема заключается в следах ожогов внутри ствола. Она уже не сияет своей чернотой (напротив, она сияет своей воображаемой "чернотой"). Почему бы не использовать инструмент, чтобы отсечь черноту, тем самым усугубляя и без того неприятную ситуацию? Кстати, если это все еще случается, вы можете легко зачернить недра солнца сажей от обычной бытовой свечи (разумеется, непосредственно перед установкой объектива).
Теперь давайте разберем переднюю часть объектива. В некоторых системах передняя линза остается на месте до тех пор, пока позволяет длина фланца. Наша ситуация еще хуже, и нам нужно разобрать его по двум причинам: во-первых, чтобы переставить объектив с одного места на другое для получения "правильного" фокусного расстояния. Во-вторых, перевернуть его с ног на голову. "Почему?" — спросите вы. Вопрос здесь очень спорный, и, как обычно бывает везде, "одноглазые" делятся на два лагеря: "остроконечников" и "тупоконечников"… Почти как Д. Свифт … Сам объект съемки — менее резкая, но менискообразная передняя линза. ‘Консервативный’ или ‘скучный’ — так начиналось с первой линзы (которая была моноклем), а дизайн, таким образом, превосходит ее. Радикальный" или "острый" представляет контраргументы и доказывает их с таким же успехом. Как вы можете заключить, прочитав статью до конца, мы не причисляем себя ни к одной из этих фракций. У нас просто чисто практические потребности.
Во-первых, "Гелиос…". и ослабьте переднюю гайку с надписью "Helios…". Перед нами следующая картина — два кольца с каретой ….. Фактически, существует только одно "управляющее кольцо" — внутреннее (3) и внешнее "кольцо" — втулка (2).
Этап 2: Сборка.
Осторожно ослабьте внутреннее стопорное кольцо (3), чтобы не поцарапать объектив. Передняя линза (4) отсоединится и легко упадет, если перевернуть объектив вверх дном. Теперь начните медленно ослаблять внутреннее кольцо (2) против часовой стрелки до упора. Он фактически надавливает на воротник (1) и не "двигается" дальше. Затем возьмите линзу (4), снимите вогнутую сторону и поместите ее в это кольцо. Следите за тем, чтобы не испачкать пальцы. Затем закрепите линзу в хомуте (3). Не вставляйте его на место с усилием. Объектив может быть поврежден или внутреннее кольцо (2) может сместиться.
Вот и все! Объектив почти готов. Все, что вам теперь нужно сделать, это заставить его работать должным образом.
В журнале SonofErrors мы показали, что для правильного фокусного расстояния необходимо еще больше увеличить рабочее расстояние, поместив среднее кольцо из набора макроколец (толщиной 13 мм) между объективом и переходным кольцом M42-MA. В идеале между этим макрокольцом и объективом должна быть помещена еще одна плитка толщиной около 2-3 мм, но это не имеет большого значения. У нас есть один козырь — несравненно яркий фирменный видоискатель Minolta Dynax 7D.
Шаг 3: Поднимите его.
Затем выберите диафрагму. И даже внешне. Хотя в литературе и интернете можно найти множество теоретических объяснений и примеров на эту тему, мы рассмотрим только практическую часть, чтобы вы смогли найти ответ на вопрос "Почему именно иностранный?".
Все, что вам нужно, это кардсток темного цвета (черный лучше красного, Е.М.). Маркировка. Шаблон O.D. должен быть помечен как ‘Helios…’. служит гайка с надписью "Гелиос…". Аккуратно вырежьте внутри карандашной линии. Теперь поверните отверстие мембраны. В приведенном здесь примере (фото в начале статьи) показаны только две диафрагмы, что достаточно во всех случаях. В формуле не указаны диаметры отверстий (18 мм и 22 мм), чтобы снова не отклоняться от фактического руководства. Большие диаметры следует использовать в помещении или ночью, меньшие диаметры — при ярком солнечном свете или для уменьшения бликов. Вы можете рассчитать и сделать много "своих" диафрагм, только чувство меры поможет вам здесь…
Помните Д. Свифта на стадии разложения? Таким образом, установка мениска "классическим" способом убивает одновременно трех "практичных" зайцев. Дизайн становится более точным и "академичным". Диафрагма отделяется от мениска (см. Теория). Эти мембраны можно заменить. слегка подцепив пальцем внутреннюю диафрагму, не загрязняя и не царапая объектив.
Теперь, после регулировки диафрагмы, кольцо можно установить, сняв конус и оставив гордую гравировку "Helios" "незадействованной". Назначение двоякое: первое — предотвратить выпадение мембраны, а второе — служить своего рода капюшоном… Он должен без проблем завинчиваться и отвинчиваться вручную. Это позволяет полностью остановиться, но есть еще несколько важных моментов, которые необходимо учитывать.
Часть 2. практика.
1. вернуться к уже затронутым темам. Нужно ли направлять объектив на объект съемки или изогнуть его? Однако вы можете получить и то, и другое. Модели объективов радикально отличаются. Вот пример.
Фотографии делаются с помощью объектива, который "кажется" выпуклой поверхностью, обращенной к объекту съемки. Следует согласиться, что картина больше похожа на "эффект увеличения", чем на "монокулярное широкое поле". Регулировка внешней диафрагмы может устранить некоторые из этих искажений, но только до определенной степени. Уменьшение относительного отверстия устранит искажения в углах кадра, но, к сожалению, это приведет к исчезновению однополостного блика и улучшению резкости в центре кадра.
2. какой Helios вы предпочитаете конвертировать? Практика показала, что Helios 44-2 с движением диафрагмы является лучшим выбором. Конструкция тубуса объектива оказалась идеальной для быстрой и простой конвертации. В принципе, любая модификация подходит, но могут возникнуть некоторые дополнительные проблемы. Например, у рам Helios без мотора диафрагмы возникают проблемы с установкой передней линзы. После удаления "внутренностей" передняя линза проникает примерно на 1 см вглубь оправы, создавая проблемы при закреплении. Под резьбовое зажимное кольцо необходимо добавить фитинг высотой 1,5-2 мм и шириной менее 1 мм. Кроме того, добавьте удлинительное кольцо на оправу объектива. Если распорное кольцо, оставшееся после разборки заднего объектива в сборе, поместить под объектив, то объектив будет соскальзывать в выпуклую сторону, поскольку диаметр кольца значительно меньше диаметра объектива. В таких случаях добиться перпендикулярности оптической оси практически невозможно.
В любом случае, другие модификации рамы Helios могут вызвать проблемы, но не фатальные. Вам нужно быть немного изобретательнее.
3. для адаптеров M42 к Minolta AF. Адаптер Jolos зарекомендовал себя относительно хорошо. На уровне адаптера имеется канавка глубиной около 0,7-1 мм, благодаря которой исключается контактная группа камеры. Однако есть один момент, который следует отметить. Хотя адаптер прекрасно совместим с любой пленкой AF Minolta, с 7D возникли некоторые проблемы. Крылья" на основании адаптера должны были быть заточены до толщины около 0,1 мм. В противном случае я не смог его "подключить".
Разговор зашел об этом, и я заказал еще несколько адаптеров для "группы друзей", и некоторые из них идеально подошли к 7D, другие пришлось переделывать.
4) На внутренней диафрагме и сфокусируйтесь. Я настоятельно не рекомендую использовать это устройство во время фотосъемки. Во избежание недоразумений рычаг всегда должен находиться в положении ‘A’ (автоматическое). Это происходит потому, что по умолчанию для этого объектива "резкость" и "контрастность" установлены на "разные уровни". То, что при просмотре выглядит резко и контрастно, на самом деле очень размыто, и детали полностью теряются при отображении на экране.
В этом отношении существует большой соблазн по аналогии с обычными линзами. Номер…" . Это было бы действительно роковой ошибкой! Изображение становится только более резким по контрасту, но не более четким. И теряется все, что мы создали — ореол света и контраст, волшебство! Несмотря на все изменения, моностоун теперь возвращается к "солнцу" только без лишних деталей. Есть только один совет — практика. Лучше еще немного подразнить оправу объектива и не убирать диафрагму совсем.
Заточку обычно выполняют следующим образом. Наведитесь на объект и найдите изображение с наибольшим контрастом. Затем медленно начните вращать колесо в сторону меньшего значения. Изображение "белеет" и "дымится". Это будет самое четкое изображение с наилучшим монокулярным эффектом. Самые проницательные увидят его в окуляре видоискателя … Например, движение кольца на портретной фотографии на расстоянии 4-5 метров от объекта составляет 3-5 мм "влево" относительно направление синхронизации указателя. Позже, при усердной "практике", ваша рука будет делать это автоматически сама.
5.Недостатки и преимущества. На самом деле, с научной точки зрения, монокулярное изображение состоит из самых вопиющих оптических искажений, требующих от крупных производственных компаний выпускать многолинзовые линзы, использовать идеальные очки и тратить огромные деньги на их устранение… Краткий список этих "болезней" "": хроматические и перспективные аберрации, дисторсия, сильная кома, искажение основного цвета. Таким образом, как ни парадоксально, главное преимущество монокуляра (его уникальное изображение) является одним из худших недостатков современного "линзостроения".
Выше приведены фотографии, не на словах, а на деле показывающие все "плюсы и минусы" моноклей.
Часть 3. монокль без монокля
Существует множество способов моделирования монокулярных моделей. Некоторые из них хорошие, некоторые плохие. Однако термин "имитация", вероятно, более уместен, поскольку ни один из них не воспроизводит уникальный узор классического монокля. Сюда входят различные мягкие фильтры. Конечно, он также включает некоторые действия в редакторе изображений при редактировании изображения. Например, эти действия в Photoshop. В Интернете есть много информации об этом.
Я опишу один из самых важных методов, на который я наткнулся (только для того, чтобы натолкнуться на неверный "тычок" при работе с программой). Существует популярное небольшое программное обеспечение для редактирования цифровых фотографий под названием NeatImage. Если следовать его правилам, то для анализа шума следует выбирать только те части изображения, которые лишены деталей и равномерно окрашены. Однако если происходит обратное, т.е. выбираются области с большей детализацией … Результат немного похож на Monolith, но не так интересен.
Техника получения этих изображений очень проста. Запустите программу и выберите часть изображения, содержащую детали, которые необходимо проанализировать. Вам всегда придется делать разные выборы. Сначала выберите область, где преобладает один цвет, и проверьте результат после обработки. Затем попробуйте повторить это с участками разного цвета и получить сразу несколько цветных участков. Вы также можете тестировать более или менее детализированные области и выбирать большие или меньшие участки изображения для пробы. Затем сравните полученные варианты обработки и выберите тот, который вам больше нравится. Примерно через 30 минут таких экспериментов у вас появится интуитивное представление о том, как будут выглядеть результаты, если вы выделите для анализа определенную часть изображения. На заключительном этапе необходимо изменить насыщенность — яркость — контрастность — резкость в Photoshop в соответствии с вашими идеями. Вот и все.
Если вам интересно, в интерфейсе программы есть различные настройки. Вы можете попробовать и их.
Удачи! Авторы: Альберт Имамутдинов, Евгений Мальцев Источник: photo-element.ru