Как сделать столбы для забора своими руками

Надежное и относительно дешевое ограждение в этой зоне можно сделать, комбинируя ограждения — столбы из дерева, листовые профили, фальш-ограждения, с кирпичами и заполнениями (проемами). Массивный тип, а стоимость намного ниже, чем у ограждений из "чистого" кирпича. А места кладки — наименее сложные, но прибыльные. Еще два года назад мастер требовал 2000 рублей за позицию, а сегодня цены выросли вдвое. Кирпичные столбы для заборов можно сделать своими руками, не имея навыков строителя. Важно соблюдать технологию, и все будет хорошо.

Фундамент для забора с кирпичными столбами

Выбор типа фундамента для кирпичных столбов зависит от вида материала и типа почвы, из которой производится заливка. Если проем забора сделан из легких материалов (листовой металл, древесина), под каждый столб можно подложить сваю. Глубина, на которой следует вскрывать сваю, зависит от типа грунта и высоты залегания грунтовых вод. Если почва отличается высоким уровнем грунтовых вод с зимними морозами (глина или суглинок), ее следует закопать на 15-20 см ниже уровня дна. На хорошо дренированных почвах (песок и песчаная глина) достаточно закопать фундамент на глубину 80 см.

Проходной фундамент из кирпичных столбов для легких ограждений

Фундамент свайного столба из кирпича выполняется по типовой технологии.

Откройте отверстие необходимой глубины (25-35 см в диаметре) и
Заполните одно или два ведра с щебнем на дне, и
уплотнение, и
Уложить трубу, которая впоследствии пройдет через кладку колонны (для поднятия почвы в заглубленном участке часто приваривают кусок металлического прута, полосу и уголок — для большей устойчивости)
Трубка устанавливается в вертикальное положение и закрепляется на месте.
В случае поднятых грунтов в отверстие можно поместить некоторое количество арматуры, если металлическая полоса не приварена к трубе. Для очень сложных почв рама может быть соединена.
Заливается высококачественный бетон марки М300 или выше (о качестве и составе см. здесь).

Длина трубы состоит из двух значений. Секция, встроенная в бетон, и секция, выступающая из верхней части. Верх трубы не должен доходить до верха шеста. Она может быть меньше на 40-50 см. Исключение составляют колонны, в которых ворота и/или порты свободны. Здесь внутренняя броня должна доходить почти до самого верха.

Если предполагается, что забор будет полностью кирпичным, или если в районе сильные ветра, то, скорее всего, придется возводить полный ленточный фундамент. Другой вариант — свая, прикрепленная к полосе неглубоких перфораторов.

Фаянс с кирпичными колоннами на монолитном фундаменте из железобетона

Подробнее о различных типах фундамента для забора читайте в статье ‘Добросовестный фундамент: как не закопать лишние деньги’.

Раствор и кирпич для столбиков

Раствор состоит из цемента песка в соотношении 1:5 (или 1:6). Рекомендуется вводить фракционный песок, не ниже М400, и высококачественный цемент. Для пластичности можно добавить жидкое средство для мытья рук или посуды (обычно 20-30 г — 1 ведро на смесь).

Важно добиться хорошей текучести раствора. Нельзя допускать его высыхания, но работать с жидкостью неудобно, поэтому воду следует добавлять постепенно, заботясь о его связности. Таким образом, можно проверить согласованность. Нанесите определенное количество раствора на поверхность и пройдитесь по ней шпателем. Затем возьмите отмеченный участок шпателя и посмотрите на крестики. Не "плавайте".

Оптимальная консистенция раствора для композитных строительных стоек.

При необходимости можно сделать черный раствор: добавить в него сажу. Продается в мешках в магазинах товаров для дома. Для создания декоративных швов без покраски можно добавить небольшое количество сажи.

Черный раствор усиливает декоративный эффект.

Кирпичи для столбов Используйте любые кирпичи. Обратите внимание на количество циклов замораживания-размораживания (чем больше, тем лучше) и форму. В идеале отклонения в размерах не должны превышать нескольких миллиметров. Это облегчит процесс. Если используются смешанные партии, тщательно сортируйте их по размеру, чтобы разница между кирпичами в одном месте была минимальной.

Кладка заборных столбов: технологии

В большинстве случаев столбы для забора изготавливаются из 1,5 или 2 кирпичей, с секциями 380*380 мм и 510*510 мм соответственно и максимальной высотой 3 метра.

Кладка конструкции перевязана (смещена) — швы в нижнем ряду перекрывают "тело" кирпичей в верхнем положении. Швы стандартные — 8-10 мм. на рисунке ниже показано расположение полуторного и двойного кирпича.

Кирпичный столб из 1,5 и 2 кирпичей

Позиционирование кладочной конструкции: процесс

Распределите нарезанную гидроизоляцию по подготовленному основанию. Это может быть два слоя рубероида, но лучше всего использовать гидроизоляцию на основе битумной мастики. Этот слой необходим для того, чтобы кирпичи не "вытягивали" влагу из земли. Когда влажные кирпичи замерзают, они быстро начинают трескаться и крошиться. Поэтому гидроизоляционная мембрана необходима. Цилиндрическую гидроизоляцию можно заменить, дважды покрыв фундамент битумной мастикой. В районах с повышенной влажностью рекомендуется двойная гидроизоляция. После покрытия мастикой добавляется "Гидроизол".

В зависимости от размера опоры, поверх гидроизоляции наносится слой раствора чуть более 1 см. Кирпичи укладываются в соответствии с планом. Кирпичи выравниваются по вертикали и горизонтали путем постукивания по ним специальным резиновым молотком. Мастер может использовать ручку кельмы, но в этом случае раствор с цемента соскабливается плохо, сбрасывая оставшийся раствор с плоскости кельмы и загрязняя руки и кирпичи.

Керамические кирпичи быстро впитывают влагу, поэтому колебания затрудняют их "посадку" на место. Чтобы раствор дольше сохранял свою пластичность, перед укладкой кирпичей замочите его в воде на несколько секунд. Такую же операцию можно использовать для легкого стирания раствора с поверхности (сразу же удалите его сухой тряпкой).

Ковка.

Второй ряд выполняется аналогично. Раствор распределяется по кирпичам, сверху укладываются кирпичи, но с перевязкой и поворачиваются так, чтобы швы перекрывались. Кирпичи выровнены. Затем можно взять рулетку и проверить размеры уложенных рядов. Устраняются даже небольшие смещения в 1-2 мм. Кирпичи ударяются о края кирпичей (так называемый "бампинг"), сближая их. Затем заполняются вертикальные швы, если боковые кромки не были заделаны. Все последующие ряды размещаются таким же образом.

Если между внутренней трубой арматуры и кирпичной кладкой имеется зазор, его заполняют. Если зазор небольшой, можно использовать кладочный раствор; если зазор большой, для экономии места можно засыпать щебень, уплотнить его, а затем залить жидким цементно-песчаным раствором.

Кладка под брусьями

Описанная выше конструкция столбчатой кладки была опробована уже давно, но трудно сохранить равномерные швы, если новичок делает это самостоятельно. Другая проблема заключается в том, что раствор выходит из швов и пачкает поверхность. Он не работает хорошо. Для облегчения работы был изобретен метод кладки под брусья. Возьмите квадратный металлический прут, 8-10 мм по стороне, и разрежьте его на небольшие кусочки длиной 10-15 см, такой же длины, как размер столбиков.

Установка бара

После укладки первого ряда на него укладываются бруски по краям кирпичей. Заполните область раствором до небольшого края, большим слоем рядом с трубой. Затем на стержни накладывается кельма, и стержни очищаются от раствора, чтобы удалить его излишки. Однако в этом случае раствор останется наклонным. Кирпичи укладываются и выравниваются. Стержень предотвращает оседание кирпичей, а положение другого конца контролируется уровнем.

Под боковые крайние брусья наносится раствор.

Затем берется небольшой отрезок прута (для вертикальных швов) длиной около 10 см и укладывается вдоль дюбеля, раствор наносится на сторону укладываемого кирпича шпателем, излишки прута также удаляются. Второй кирпич укладывается и выравнивается. Когда уровни выровнены, с помощью шпателя надавливают на шов сверху и удаляют вертикальный стержень.

Придерживая шов шпателем, удалите стержень.

Все последующие кирпичи располагаются таким образом. Затем планка снимается, и начинается следующий ряд. Эта техника кирпичной кладки позволяет контролировать и очищать швы. Даже начинающие строители могут сделать это своими руками. Самое главное — проверить параметры каждого ряда (сечение столба должно быть одинакового размера).

Смотрите видеоинструкцию.

Более сложные варианты опор для кирпичной кладки — болтовые

Особенности работы с керамическим кирпичом

Возможные проблемы и их решение

Основные проблемы, которые могут возникнуть при изготовлении столбов своими руками, — это отклонения в размерах и "скручивание". Обе проблемы вызваны неадекватным контролем.

При выполнении кладки "Сделай сам" верхний ряд часто бывает значительно шире нижнего. Это происходит постепенно, прибавляется менее 1 мм, но почти каждый ряд прибавляется. Таким образом, при высоте 2 м ширина колонн составит более 400 мм. Это вместо 380 мм. Обходным решением для этой ошибки является проверка размера каждой строки.

Недостаточно контролировать размер стоек с помощью только одного уровня сборки. В большинстве случаев используется бытовой инструмент (желтый), но он имеет довольно большую погрешность. Также небольшие вертикальные отклонения не наблюдаются, когда уровень составляет 60-80 см. Поэтому при измерении каждого ряда следует использовать дополнительную рулетку. Чтобы сократить время проверки, можно создать шаблон размера столба (например, плоского прутка) для проверки отклонений.

Столбы ограждения строятся вокруг металлических арматурных труб, и их вертикальное положение проверяется после установки каждого ряда.

Если вы не знакомы с установкой столбов ограждения, может произойти еще одна ошибка. Края стоек могут сместиться или стойки могут слегка провернуться вокруг своей оси. Этот дефект гораздо более неприятен. Попробуйте установить отверстие в таком положении. Существует множество проблем. Поэтому при укладке каждого ряда углы должны строго перекрываться.

Два уголка, прикрученные с противоположных сторон, облегчают задачу. Они временно крепятся к нижележащему ряду (с помощью шурупов или саморезов на стыках) и используются в качестве направляющих для укладки кирпичей строго по углам.

Закладные элементы и крепление ворот

При укладке кирпичных столбиков необходимо продумать, как вы будете закреплять проемы. Встроенные детали предварительно привариваются к центральной трубе стоек, чтобы можно было закрепить горизонтальные направляющие для заполнения ограждения. К ним относятся уголки, гвозди и "ушки" для крепления деревянных планок. Они привариваются на одинаковой высоте, чтобы соединительная поперечина была идеально горизонтальной.

Один из вариантов — профиль, подходящий для крепления заборных досок

На выбор предлагаются различные типы интегрированных профилей. Некоторые используют уголки, другие — гвозди. Все зависит от типа заполнения ограждения (из чего сделан проем) или от веса полотна ворот.

Варианты встраивания в плетеные строительные столбыРазличные веса требуют различной прочности

Для ворот или дверей требуется не менее трех металлических частей с толщиной металла не менее 3 мм (предпочтительно 4 мм).

Примеры механизмов встроенных элементов для открывания ворот

Подробнее о том, как установить и возвести откатные ворота своими руками, читайте здесь. Информацию о том, как автоматизировать турникеты, можно найти здесь.

Делаем колпак на кирпичный столб

Чтобы защитить кирпичи от влаги, верхушки столбов закрывают крышками. Они доступны в широком диапазоне форм из металла, бетона и композитных материалов. При необходимости вы можете сделать жестяные крышки своими руками. Вот диаграмма. Все, что вам нужно сделать, это изменить размеры, а затем согнуть лист на гибочном станке по описанным линиям. Крепите с помощью специальных заклепок, но можно использовать и саморезы. Просто предварительно просверлите отверстия, протрите их ингибитором ржавчины и покрасьте.